Brooklyn Heights et Williamsburg

Je vais dans cet article « regrouper » plusieurs quartiers de Brooklyn, qui se trouvent tous au nord-ouest de cet arrondissement.

Brooklyn Heights

Je commence mon itinéraire à travers Brooklyn Heights par cette grande place où trône majestueusement le Borough Hall, avec son escalier et ses colonnes. Avant le rattachement avec la ville de New York (en 1898), c’était donc l’hôtel de ville, où était installé le maire et ses collaborateurs ; on y trouvait aussi une cour de justice et une prison. De nos jours, les locaux sont occupés par les bureaux du président de l’arrondissement ainsi que son personnel, et un office du tourisme de Brooklyn que vous pouvez visiter !

Pas très loin, ce bel immeuble de style néo-classique de 13 étages attirera sûrement votre attention. C’est le Temple Bar building (1901), à l’angle de Court street et Joralemon street. Dessiné par l’architecte George L. Morse, est facilement reconnaissable avec ses deux coupoles en cuivre vert-de-gris ; on y trouvait des bureaux d’avocats, mais maintenant ce sont des appartements. Le bâtiment est classé, comme quelques autres constructions hautes dans le secteur, dans le cadre du projet « Downtown Brooklyn Skyscraper Historic District », ce qui les protège de toute destruction ou altération ! On regrette hélas qu’au rez-de-chaussée, l’aménagement en local commercial ne soit pas très joli !

En brique orange, le Brooklyn Historical Society peut se visiter, on y trouve des documents anciens sur cet arrondissement. Les personnages sculptés qui entourent la porte d’entrée sont assez impressionnants ; je ne les avais pas reconnus, à gauche un scandinave et à droite un amérindien. D’autres têtes ou bustes sont visibles, toujours en terre cuite, des célébrités comme Benjamin Franklin, Christophe Colomb, Gutemberg, Michel Ange ou Shakespeare, réalisés par Olin Levi Warner .

Vous avez peut-être remarqué au cours de la promenade que les panneaux de noms de rues sont avec un fond marron et non pas vert ? C’est parce que nous sommes dans un quartier historique. (« historic district »). Cette partie de Brooklyn était, à l’époque de la révolution américaine, solidement fortifiée, c’est pourquoi elle servit de quartier général à Washington pendant la bataille de Long Island.

Cette belle église est la première paroisse Unitarienne (1944) de style néo-gothique, de l’architecte Minard Lafever ; il y a pas mal d’églises dans ce secteur, mais je ne les ai pas comptées !

Gros coup de coeur pour ces deux entrées presque jumelles, au rez-de-chaussée d’un immeuble. les angles de part et d’autre de chaque porte sont couverts de blocs en verre arrondis, sans doute pour apporter un peu de lumière.

En prenant un passage entre deux maisons situées sur Pierrpont Place, on reste sans voix devant cette vue sur Manhattan depuis Brooklyn Heights Promenade. Hezekiah Pierrpont, le « père » de ce quartier, n’était pas fou, il s’était gardé le meilleur terrain pour lui et s’y était construit une belle maison pour lui et son fils Henry. Hélas elles furent démolies en 1946 et remplacées par le terrain de jeux que vous traverserez peut-être pour accéder à la promenade qui fait un peu plus de 500 mètres.

Celle-ci se trouve au-dessus de l’expressway reliant Brooklyn au Queens, qui devait passer à l’origine à travers Brooklyn Heights, entraînant la destruction de toutes ces maisons vieilles d’un siècle. Heureusement les locaux et associations de conservation historique ont lutté pour que l’itinéraire de cette route soit modifié.

Mais il ne faut pas traîner et continuer notre petite promenade « archi », jusqu’à Clarks street, et ce curieux immeuble qui fut un hôtel ! Ce sont les tours Leverich , construites en 1926. La célèbre équipe de baseball de Brooklyn, les Dodgers, avaient pour habitude d’y loger (le nom changea ensuite pour « The Towers Hotel »). L’architecte responsable n’est autre que le cabinet Starrett and Van Vleck qui a aussi dessiné les grands magasins Saks Fifth avenue, Lord and Taylor, Macy’s …. que vous connaissez sûrement 🙂

De style « romanesque revival », vous avez remarqué que les fameuses tours sont très inspirées de ce qu’on peut voir à Venise. Ensuite ce sont des missionnaires des témoins de Jéovah qui occupent ce grand immeuble de 16 étages, l’ayant acheté en 1975 après que l’hôtel eut fermé faute de clients. Il l’ont reconverti en appartements, et ont revendu l’immeuble fin 2017. Une bonne affaire pour eux, en effet ils l’avaient acheté pour moins de 2 millions de dollars et l’ont revendu 200 millions. L’acheteur est en train de reconvertir celui-ci en maison de retraite pour seniors fortunés de Manhattan ou Brooklyn.

Les restaurants et cafés sont assez rares dans ce quartier très résidentiel et bobo, ici le River Deli, un restaurant ouvert en 2010, qui sert brunch, dîner, et cocktails. Attention ils n’acceptent que les espèces ; les prix sont relativement raisonnables.

Cette maison est l’une des plus anciennes du quartier. En prêtant attention, vous verrez de chaque côté de l’escalier, au niveau de la première marche, des « racloirs » en métal pour nettoyer les semelles de ses bottes ou chaussures. D’autres maisons ici ont été aussi construites autour de 1820, mais seule celle-ci a gardé son apparence d’origine, de style « Federal », en vogue à l’époque. A voir au 24 Middagh street. (il y avait un panneau « à vendre » lors de mon passage, qui sait, cela vous tentera peut-être ?)

Marquons un arrêt devant ce mini jardin, à gauche de l’église Plymouth. Cette dernière a joué un grand rôle dans le mouvement pour l’abolition de l’esclavage, dans les années 1850, réunissant une grande congrégation opposée à cette pratique. Le révérend Henry Ward Beecher était très engagé est donc controversé dans l’église chrétienne pendant 30 ans, mais hélas son nom est finalement peu connu de la plupart des citoyens américains. Sa soeur est bien plus connue, c’est elle qui a écrit « La case de l’Oncle Tom ». Il est représenté ici entouré de deux esclaves (sculptures de Gutzon Borglum, qui est l’artiste qui a fait celles du Mont Rushmore). L’accès au jardin est libre.

Est-ce que vous rêvez vous aussi de vivre dans une de ces maisons ? Hum, je crois que les prix sont inabordables hélas ! En tous cas leurs habitants ont très bon goût pour la décoration Halloween …

Je n’ai pas détaillé ici tous les points d’intérêt de Brooklyn Heights. Vous trouverez sur internet des cartes pour faire un « self-guided tour« , avec quelques explications. C’est vraiment un chouette quartier pour les amateurs d’architecture des 19ème et 20ème siècles. Ne manquez pas par exemple l’Hôtel Bossert, qui était encore en travaux lors de mon passage, il va garder sa fonction d’hôtel, 300 chambres seront ouvertes, mais aucune idée de la date d’ouverture, le chantier a l’air titanesque.

Mon petit coup de coeur pour cette allée un peu cachée, Grace Court Alley, anciennes écuries et abris à calèches reconvertis en maisons coûteuses, qui m’ont un peu fait penser aux « mews » londoniens …

Dumbo

En continuant à me promener le long de East River, me voici dans le quartier de DUMBO, rien à voir avec l’éléphant 🙂 Ces lettres sont l’acronyme de Down Under Manhattan Bridge Overpass . Près de l’arrêt du ferry, à Fulton landing, on a des vues fantastiques sur les ponts, et si vous ne prenez pas le ferry, n’hésitez pas à prendre une petite glace à la Brooklyn Ice Factory qui se trouve juste devant cette maison en bois, heureusement préservée et restaurée, la Fireboat House. Fulton est l’inventeur du bateau à vapeur et avait installé ici son service de ferry en 1814, pour acheminer les produits des fermes de Brooklyn vers Manhattan.

En continuant un peu vers Brooklyn Bridge, on peut s’arrêter au Jane’s Carousel, un manège de 48 chevaux et 2 carrosses, qui date de 1925 et vient de Youngstown dans l’Ohio. David Walentas et son épouse l’ont acheté à une vente aux enchères en 1984 ; Madame Walentas, ancienne directrice artistique chez Estée Lauder, a pendant plusieurs années restauré le manège. Il est maintenant protégé par un cube transparent dessiné par l’architecte français Jean Nouvel que vous connaissez peut-être, c’est lui qui a pensé la transformation de l’ancienne église Sainte-Marie à Sarlat (Dordogne) par exemple, ou la tour Agbar à Barcelone. Ce bel abri a coûté 500 000 dollars !

Outre la vue à couper le souffle, pas loin, il y a quelques criques de sable et des pelouses, où on peut faire une petite pause le long d’East River ! C’est l’Empire Fulton Ferry State Park.

St Ann’s Warehouse

On ne dirait pas comme cela, mais ce bâtiment renferme un théâtre ! De nombreuses pièces sont données ici, clic-clic là si tu veux voir la programmation ⇒ https://stannswarehouse.org/

Dans un ancien entrepôt restauré d’à côté, lui aussi en briques, qui lui ressemble beaucoup, vous pourrez faire du shopping, avec notamment West Elm (magasin de meubles et déco que j’adore).

L’incontournable photo à faire c’est celle du Manhattan bridge vu depuis Washington street. Ceux qui écrivent sur leur site en se plaignant qu’il y a trop de monde car ils s’y pointent à 10 heures du matin … euh … comment te dire, fallait peut-être te lever plus tôt ? Mais L.O.L. Pour un effet encore plus cool, essayez de centrer l’Empire State Building entre les piles du pont 🙂

J’ai ensuite passé un bon moment dans le marché au puces , cependant le vent glacial ce jour-là n’incitait pas à flâner plus que nécessaire. On y trouve un peu de tout, jouets anciens, lunettes vintage, vêtements, et aussi du mobilier. L’ambiance est sympa quoiqu’un peu bruyante puisque le marché est installé tout près ou carrément sous le Manhattan bridge. J’ai lu dans un article sur un site collaboratif que c’était un peu trop « propret » … mais L.O.L. on est dans le quartier Dumbo, si vous voulez du crade, du roots, allez dans le Bronx, dans east Harlem, mais pas à Dumbo, nation hipster, les copains … incredibeul’.

Et pourquoi pas ramener un petit souvenir vintage à vos amis ou à votre famille ? Au moins c’est authentique et pas forcément fabriqué en Chine …

Les pavés au sol, les rails, nous rappellent le passé de Dumbo, où il y avait des usines et entrepôts ;  je trouve ça assez touchant. Un chauffeur de taxi m’expliquait que dans les années 90 il ne faisait pas bon traîner ici ou dans Williamsburg, c’était très mal fréquenté … on a du mal à y croire quand on voit l’environnement tel qu’il est maintenant. Pour vous le situer de façon simple, c’est la petite partie entre le pont de Brooklyn et celui de Manhattan. Il est baptisé « quartier historique de New York » (historic district) depuis 2007. C’est un vrai décor de cinéma, je vous conseille de venir ici avant que la transformation déjà entamée aboutisse à un « downtown » au bord de l’eau …

Williamsburg

Traversant à pied le quartier juif orthodoxe (Hassidim) au sud de Williamsburg, assez étendu. Je n’ai pas pris les gens en photo bien entendu. C’est ici la communauté Satmar, originaire de Hongrie, qui est installée. Leurs membres mènent une vie communautaire traditionnelle très fermée, les hommes que j’ai croisés portaient tous, jeunes ou vieux, leur costume noir à la longue veste, un grand chapeau, des papillottes et une barbe. Les femmes portent une jupe longue, des souliers plats, une perruque ou une coiffe enveloppante, et ont souvent des enfants en poussette.

Vous pourrez lire ici ou là que le pont Williamsburg est moins photogénique que le Brooklyn bridge ; je le trouve beau tout de même ! On y a de belles vues sur Midtown, mais pas facile de prendre des photos à travers le grillage. Ce pont relie Lower East Side à Brooklyn.

Je finis par arriver dans la zone « branchée » de Williamsburg, après avoir passé Nassau avenue. J’avoue ne pas être tellement tombée sous le charme, trop de monde à mon goût, un peu trop bobo hipster, il faudra que je revienne un jour pour ne pas rester sur cet avis un peu négatif. J’étais très contente néanmoins de voir une des nombreuses fresques réalisés par le brésilien Eduardo Kobra, qui est très prolifique ces derniers mois, principalement à Manhattan. Celle-ci représente Elvis Presley pendant son service militaire, casque siglé « War is Hell ». (219 Bedford Avenue)

Certains immeubles ont gardé leurs belles corniches d’époque, c’est très chouette et les escaliers extérieurs en métal, typiquement américains …

Tiens, à propos, savez-vous ce que sont ces drôles de « verrues » sur les toits new yorkais ? Il s’agit de réservoirs à eau, qui assurent une bonne pression dans la distribution d’eau d’un immeuble. Ils sont d’une contenance de 37 000 litres en moyenne, et sont encore très utilisés, même si certains ont l’air vieux, certains ne le sont pas … c’est juste parce qu’ils sont souvent fabriqués en bois et exposés aux intempéries.

Je trouve assez étonnant que les trois « meilleurs » hôtels (je mets des guillemets car évidemment cela est subjectif) : le Wythe hotel, le Williamsburg et le William Vale (à la plus belle architecture) soient tous situés au même endroit, à quelques mètres les uns des autres … mais c’est comme ça ! Ci-dessous, l’impressionnant William Vale.

Vinegar Hill

Longeant la centrale électrique ConEdison, à ma gauche, j’aboutis à Vinegar Hill, sans l’avoir vraiment prévu, sur ma route vers le Brooklyn Navy Yard (qui s’avèrera très décevant).

Même si cette partie se résume à environ six blocks (ou pâtés de maison) , ce fut un gros coup de coeur. Rues pavées, maisons en bois un peu délabrées du XIXème siècle, cafés sans enseigne, on se sent un peu transporté dans une autre époque, et un environnement totalement différent de Williamsburg pourtant si proche. Il y a donc environ un siècle, la majeure population était constituée d’immigrants irlandais, mais plus tard des lithuaniens, travaillant dans les chantiers navals proches, s’y sont installés également.

La ville de New York, suite à une pétition des habitants de cette zone, a déclaré Vinegar Hill zone historique (Historical District) à la fin des années 1990, tout comme Brooklyn Heights, ce qui j’espère limitera les dégâts de réhabilitation. Je regrette de ne pas m’y être arrêtée plus longtemps …

Navy Yard

J’ai pourtant pour habitude de bien préparer mes voyages, et quelle déception en constatant que l’endroit n’était qu’un chantier gigantesque, entouré de palissades, interdit donc bien sûr d’accès au public.

Dans ce grand bassin, qui employait pendant la deuxième guerre mondiale plus de 42000 travailleurs (après l’attaque de Pearl Harbour) ; on y construisait des bateaux, mais aussi des avions, des armes, des équipements de communication, en faisant appel à des femmes et autres « minorités » puisque les hommes valides étaient partis à la guerre. Sur le terrain, dix-huit bâtiments furent érigés pour mener à bien tous ces chantiers et constructions. Après la guerre il y eut beaucoup moins d’activités bien sûr, sauf pour une autre guerre des années 50, la guerre de Corée.

Ce chantier naval et d’autres de la région cessèrent leur activité au début des années soixante, sur décision du ministère de la Défense, pour faire des économies.

Bref, voilà pour la petite histoire de ce bassin, dont je n’ai pas vu les cinq jetées et les six quais, où une activité commerciale s’est maintenue depuis le début des années 70. Le grand chantier que l’on voit actuellement a démarré en 2011, pour développer différentes activités commerciales. Voici une maquette de ce à quoi cela ressemblera :

Le Sands street gate est amusant, avec son style médiéval, ses tourelles crénelées ; c’était l’entrée principale du chantier naval au début du XXème siècle.

Un des bâtiments, visible car en bord de rue, clairement condamné, où la nature reprend ses droits selon l’expression consacrée 😂

En arrivant au bout de la palissade des chantiers du Navy Yard, et avant de m’arrêter prendre un café (voir plus bas) pour me réchauffer, je tombe sur cet immeuble qui abrite les studios de cinéma Steiner .Installé en 2003, le site est assez grand et ne se résume pas à ce seul bâtiment qu’on voit de la rue. Il comprend 17 studios de prises de vue, (avec des salles « vertes » pour les effets spéciaux) des espaces de production et d’activités liées aux tournages (stockage de vêtements et d’accessoires, maquillage, coiffure …) étalés sur 8 hectares. On y tourne des films à succès comme des séries, et on peut aussi y tenir des sessions de photo. On parle d’une extension des studios dans l’ancien hôpital et résidence du chirurgien du Navy Yard, mais je crois que ce n’est pas encore confirmé.

Où manger ? Où boire ?

Bluestone Lane – 55 Prospect street

Situé dans le quartier de Dumbo, à deux pas de Washington street où vous ferez la photo iconique où l’on voit le Manhattan Bridge (et l’Empire State Building). Il est spacieux, j’ai adoré mon granola servi avec du fromage blanc et de la confiture de lait (miam !) ; hey psst ! si vous n’aimez pas le café, sachez qu’ils ont aussi une carte de cocktails ! Gâteaux sans gluten disponibles.

Brooklyn Roasting Company – 200 Flushing avenue

L’enseigne BRC a sept cafés, la plupart à Brooklyn. Cet ancien local était occupé par un « cocktail bar » , il est pour ainsi dire resté dans son jus, on peut le constater en regardant le sol carrelé tout fissuré, le revêtement des murs dans les toilettes, en fer sculpté. Le reste du mobilier est « vintage », il y a vraiment beaucoup de place et de luminosité, puisque tout est vitré de haut en bas. Ce café se trouve tout près des studios de cinéma Steiner …. qui sait vous verrez peut-être une célébrité passer prendre un espresso ?!

A Williamsburg : glaces : OddFellows Ice Cream, cocktails en rooftop : Hotel Delmano, Wythe Hotel, Westlight. Pour un café : Toby’s Estate Coffee.

Voici encore une journée bien remplie et de nombreux miles dans les baskets ! N’hésitez pas à revoir ma vidéo sur ma chaîne Vimeo : https://vimeo.com/user7740680/videos

Voyage en collaboration avec XL Airways

XL AIRWAYS
Site Web : https://www.xl.com/fr